路線：伊斯坦布爾（Istanbul）—阿拉查特(Alacati)—棉花堡（Pamukkale）——格雷梅（Greme）——阿依德爾（ayder）——馬?。╩ardin）
本來這篇游記的名字是《垂頭喪氣土耳其》，樓主正在寫成吐槽文而且爛尾了。因為也沒多少時間更游記，總是在到處跑。寫游記也是在離開之后閑下來的事兒了，其實有意思的細節(jié)和即時的照片都是先發(fā)微博上了。
先上幾張土耳其不一樣的風景。
好啦，現(xiàn)在開始總體重寫。
###再一次嚴肅的聲明，樓主寫不出合格的游記也沒有詩歌般優(yōu)美的語言，食宿住行相關信息一概不寫###
那時候整個土耳其之旅覺得特別喪，先是遇到持刀搶劫；再然后是旅店房間的屋頂塌了，那時候我正躺在床上，轟隆一聲一堆石塊就掉在我床尾；然后去埃及使館領簽證結果遇到示威抗議，使館不敢給我開門；去警察局辦居留證但是政策變動，價格貴的難以想象只好放棄；喪氣到不行。
但是等從格魯吉亞再次回來，忽然命運就逆轉了，土耳其就像是雷雨過后的天空，給我展示出最溫柔的一面。
所以樓主決定整體重寫這篇文。
臨出發(fā)前，樓主用塔羅牌算了一卦，出了一個”逆位命運之輪“，心想這趟要壞事，不詳的預感涌上心頭，但是，就算命運的車輪從自己身上隆隆碾過，也不能虧了機票錢對吧，于是一臉悲愴的走了。
可能這就是前期喪氣的根源。
北京直飛伊斯坦布爾，到伊斯坦布爾的機場的時候還沒什么感覺，等候入境的人群烏泱烏泱的，和十一期間的南鑼鼓巷似得，我心說真不愧是國際大都市啊，入境都得搶。
搭上地鐵轉有軌電車來到sultanahmet下車一瞅：
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這就是伊斯坦布爾的老城區(qū)sultanahmet的印象。
清真寺高聳的拱頂閃著銀光。廣場上的石板路磨得光亮，這就是傳說中的奧斯曼，這就是傳說中的伊斯坦布爾，我踩在了歐洲。這是我的一小步，但這是人生中消費水準的一大步。
物價真特么貴啊。
在sultanahmet這種景點區(qū)，一瓶礦泉水1里拉，一杯鮮榨果汁3里拉起，冰淇淋4里拉，對了，連有軌電車都得要3點幾里拉。
但是在正常生活區(qū)價格要低很多，小瓶礦泉水0.25-0.5里拉，大瓶1-1.5里拉，鮮榨果汁1里拉，烤肉卷3里拉。
1里拉折合人民幣3.5吧大概，我望著眼前的景致哽咽了。
這貨就是他們的有軌電車，伊斯坦布爾公共交通有五大途徑：有軌電車trambus，普通公交bus，地鐵metro，快速公交metrobus和輪渡。游客只要能熟練乘坐trambus就足夠在伊斯坦布爾撒野了，再知道點輪渡線路那就可以飽覽博斯普魯斯海峽風光，metro知道怎么去機場和長途汽車站也就夠了，記住幾條bus線路那就可以去幾個小眾的非景點玩耍。metrobus主要是跑環(huán)線的，其實特別簡單，但是游客基本用不到。
渡輪，在加拉太橋那邊就能坐船了。
其實也沒必要到處跑，伊斯坦布爾的重點還是清真寺。
Sultanahmet附近基本上匯集了伊斯坦布爾的所有景點，圣索菲亞大教堂、托普卡比宮、藍色清真寺和地下水宮，東邊是大巴扎，往海邊走就是蘇萊曼清真寺和耶尼清真寺，耶尼的旁邊又是香料市場。
腿腳利索點，生活能自理的，一天就可以都看個遍。
這里最牛逼最好看最華麗的就是圣索菲亞，本來最早是清真寺，羅馬人來了之后硬給改成了教堂，當地朋友告訴我現(xiàn)在土耳其人正計劃再改回清真寺，我哭著問：你們特么的改來改去，我的帖子該怎么寫??？
圣索菲亞和其他幾個景點可以買套票的，三天五天各不相同，多少能優(yōu)惠點。
其實圣索菲亞外部一般，就是內部漂亮。別的清真寺都是外表漂亮，內部其實一般，舉個栗子：
外表看起來高端大氣上檔次。
走進大門了，還是那么的狂拽酷炫吊炸天。
最里面就成這樣了，當然了，有人拍的照片比我這好看我也沒招，技術不行，只好真實還原。
但是，凡事都有個但是，圣索菲亞正在內部裝修，估計已經持續(xù)半年多了，啥時候完工還不知道，畫全票進來只能看一半，多少會心里不爽吧，不給半價太坑爹！
和上面對比一下，還是這里好看吧？
土耳其人要把圣索菲亞改回清真寺的原因說是因為這座建筑對于穆斯林人民太重要了，不錯，土耳其全民都是穆斯林，但是好多人壓根不遵守穆斯林的規(guī)矩，連形式都不形式。在伊斯坦布爾的大街上能看到黑紗戴頭巾的妹子，但更多的是衣著性感的妹子們，這就是原因。
土耳其人號稱穆斯林，其實壓根不在乎?，F(xiàn)在的土耳其穆斯林，分成宗教和世俗兩個部分。
通常來說，像這樣男的戴個小帽子，女的包著頭巾，才是真的守穆斯林教律的穆斯林。
因為樓主認識一個穆斯林妹子，就住在她家里，所以知道了這些，舉例來說。
穆斯林妹子Gizem是宗教穆斯林，包頭巾，做禱告，這不吃那不吃，一切按照穆斯林規(guī)矩來。但是她媽媽和表姐們都是世俗穆斯林，不包頭巾，不做禱告，現(xiàn)在正在過齋月，gizem正在餓肚子，我和她表姐gamzey剛吃了早餐，順便一起抽了會兒煙。
土耳其的家庭里，既有宗教穆斯林也有世俗穆斯林的時候，家庭矛盾就會出現(xiàn)，這事兒挺難辦的。
秀一張我的穆斯林妹子gizem的照片，我最喜歡這張，她用另一張露全臉的做了facebook頭像。
在土耳其，老公是不用做任何家務的，洗碗洗衣服收拾屋子什么都是老婆做，我?guī)椭磦€碗買個菜什么的，搞的全家對我贊不絕口，gazim表示希望我能成為穆斯林，這樣就能在一起啦，因為穆斯林不能嫁給非穆斯林。但是，宗教的隔閡是個大沖突，我也沒法放棄火鍋烤串啤酒麻小，所以，咱還是再見吧。
閑話少敘，還是繼續(xù)旅游。
清真寺們的外觀大同小異，沒幾天就審美疲勞了。那就去附近的加拉太橋看看去。這橋上每天都是無數釣魚的人，以至于成為了一道景觀，我瞅著他們真能釣著不少的魚，準備來伊斯坦布爾玩的群眾們可以考慮帶個魚竿來，不僅玩了還能順便改善伙食。
這大橋是個欣賞美景的好地方，橋下的魚漢堡什么的我就不羅嗦了，別的土耳其帖子里寫的比我詳細。
每天最好的時光，就是在日落時分，坐在橋下，點一杯紅茶，放幾塊方糖，小勺子在杯中叮叮當當的攪動，看著黃昏漸至。
注意啊，就圖上這一片地方，每天到了傍晚海鷗特別多，密密麻麻。有時候橋上釣魚的和橋下賣海鮮的會把小魚什么的往空中一拋，讓海鷗接住吃。欣賞這有趣一幕的同時，也得留神海鷗把它們自己的什么東西往下一拋。
這片區(qū)域匯集了伊斯坦布爾半數以上的乞丐，嗯，這樣說不太好，似乎有個說法叫做需要幫助的人。
大部分都是婦女，帶著小孩，或者只有小孩，最初看見他們破爛的衣服和臟兮兮的小臉的時候心中一軟，琢磨這些該不是敘利亞難民吧那還是挺值得同情的，實際上，他們都是傳說中的~~~吉普賽人，但是既不會彈吉他也不會跳舞更不會算塔羅牌，只是往那一蹲手一伸。
另外的半數乞丐在西部海邊，主營業(yè)務是賣花。除此以外，伊斯坦布爾乞丐真不多。
對了說句題外話，攻略上都說土耳其人能夠根據咖啡杯底的渣來算命，我興致勃勃找人給我算，幾乎人人都不會，而且在伊斯蘭教里，拿這玩意兒占卜是違反教律的，命運是安拉做主的哪能自己拿咖啡算。
在這我還留意到一個開小渡輪的船長老漢，這船長老漢不推車只開船，說是船長其實他就一艘小小小快艇，但是他形象氣質俱佳，我在很多無聊的日子里，或者說等著看黃昏的發(fā)呆時間中，就和他一起抽煙。
他每天往返于海峽之間，一句英語都不會，與我相顧無言。開船回來的時候，我就站岸邊幫他拉個船，沒生意的時候我倆就默默的坐在一起，彼此默默點上一支煙，一起默默的抽完，抽完拍拍他粗糙的黑手，然后各回各家。
那時候我常常在想，這可是伊斯坦布爾啊，世界上多少人想來這里親眼看看，可是我怎么能把日子過的這么無聊呢。
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